Virgil Abloh逝世一年多，对继任者秘而不宣的Louis Vuitton，本季找来了“无名之辈”Colm Dillane担任男装系列的第一位男装客座设计师。

　　时代越跑越快，新鲜感的保质期越来越短，时装屋与设计师的分手速度也随之不断飙高，“客座制”是否仅仅是为了降低彼此风险、常换常新？

　　Jean Paul Gaultier宣告退休已有三年，同名品牌的高定工坊却从未就此停歇尘封，一季指定一位颇有竞争力的后辈担任客座设计师，而老爷子还是背后的操盘手。

　　操刀最新一场2023春夏高定秀的Haider Ackermann师出安特卫普，创立同名品牌已有22年。

　　虽然大众知名度有限，他却曾被Karl Lagerfeld视为接手Chanel的最恰当人选，也是Tilda Swinton衣橱里的终生挚爱。

　　他所拿手的姹紫嫣红的西装礼服，用料奢华明艳，却不显铜臭味，用Tilda的话来形容便是，“Haider的设计很有尊严，也不太分男女，像贵族也像海盗的衣服。”

　　从未涉足过高定领域的Haider Ackermann，这次并没有具体地致敬Jean Paul Gaultier过往生涯的任何一身经典设计（众所周知，当下社交媒体对于直接生猛的复刻对照有多么沉醉），而是在陡峭的剪裁手法上唤起Gaultier的基因，重新找回1990年代沙龙秀的私密氛围，有露有藏，不哗众取宠。

　　他们经验丰富，是当下时装界名副其实的中流砥柱，而Jean Paul Gaultier充当的是一处强手如云的擂台，打的是创意的共享。

　　相比Haider Ackermann的“神似”，Glenn Martens、Olivier Rousteing交出的作业则具备更多“形似”的地方——解构牛仔裤与胸衣、丝带与视错觉元素、海魂衫图案与人体雕塑，令观众一眼就觉得：“Gaultier回来了！”

　　当时Jonathan虽然年轻，却已形成自己成熟的设计语言。在这次与米兰老牌的“短暂联姻”中，他精准地找到了两种风格的中间点，整个系列比Versace古灵精怪一些，又比JW Anderson冶艳成熟一些。

　　相比女装，这个系列的男装更具革命性。在Jonathan手中，原本家财万贯的意式Alpha Male形象，化为穿露脐上衣与短裙的英伦小王子，但大量动物纹、皮革、金扣又令人找得到Versus的熟悉味道。

　　此番客座本可以不仅仅是一次客座，但就在那年他被任命为Loewe创意总监，一切也就此翻篇了。

　　痛失Virgil Abloh之后，Louis Vuitton男装系列始终没有明确的新任创意总监，而是由设计团队共同制作系列。

　　而在发布2023秋冬系列前夕，品牌将今年30岁的Colm Dillane形容为“创意伙伴”，与设计团队一起筹备这场时装秀，实际性质类似客座设计。

　　许多人不由得好奇，Colm Dillane是谁？或许他创立的小众街头品牌Kidsuper知名度要稍微高一些。

　　这位天性乐观的裸体爱好者，本职是一名画家，在Kidsuper中他把东海岸嘻哈风格与爱游戏电竞美式古着男装相融合，缤纷跳跃的调色盘和诸多戏谑细节，也令人不禁想起Walter Van Beirendonck。

　　渴望登上巴黎时装周的他曾三次被拒，2021春夏终于如愿，又碰上疫情线上发布，无奈的他用粘土捏制名人走秀，阵容包括Salvador Dali、Kanye West等等，如此一来意外吸引了川久保玲的注意，成功进入Dover Street Market。

　　2022春夏系列，他发起“What Do You Want To Do Before You Die”的主题，在纽约街头拉来300位普通民众回答问题，然后将大家的“终极遗愿”——跳伞、坠入爱河、与亲友聚会等等，制作成一个展示新系列的纪录片。

　　这次在Louis Vuitton 2023秋冬男装系列里，他只负责图案印花和部分服装设计，可谓是把他的才华用在了刀刃上，而这也无形中揭示了客座设计师与联名合作最大的不同。

　　联名大多数情况下较为商业导向，是流量与生意的共赢，而客座设计师担起的是“有限责任”，本质目的在于灵感、手艺的交流与演绎。

　　谁都无法预知，Colm Dillane的破例入局，是否就此开启了Louis Vuitton男装随季节发布而更换客座设计师的先河？但我们可以知道的是，借此提携、培养新人的品牌远不止这一家。

　　随着“小胖子”Alber Elbaz在2021年逝世，他生前刚创立的品牌AZ Factory同样面临群龙无首的现实局面。

　　这是一次在紧要关头延续香火的“解决方案”，也是整个行业致敬Alber Elbaz的一份爱。

　　● 这是为Alber Elbaz补上的一次终极谢幕，台下高朋满座，是告别也是庆祝新生

　　而从2022秋冬系列开始，AZ Factory就此把这份爱传递下去，开启了与各路年轻客座设计师的季节性合作，第一位接任的是曾赢得LVMH Prize的南非新秀Thebe Magugu，随后Ester Manas、Lutz Huelle两位新生代设计师又分别客座设计了一个系列。

　　毕竟，比起花大价钱挖角一位明星设计师，将赌注尽数押在一人身上，客座制度有利于行业里的新鲜血液获得施展机会，或许还能让品牌“青春永驻”。

　　究其根本，时装屋寻觅一位客座设计师所考虑的先决条件，是相似默契与化学反应。至于联名，双方就算审美情趣风马牛不相及，只要在商业能力上“门当户对”，搞不好照样一售而空，皆大欢喜。

　　明星设计师是一份高回报的工作，自然也有高风险。销售成绩不好看，会被扫地出门，私人生活的一切言论行径也会时刻被公众检视。

　　人人都知道，John Galliano是天降紫薇星一般的奇才，然而当他在2010年末爆出反犹言论，陷入酒瘾问题后，他还是很快失去了Dior创意总监的工作，生活坠入谷底。

　　沉寂两年，全无下爱游戏电竞落，最终在Anna Wintour的牵线之下，纽约老牌设计师Oscar de la Renta接纳了他，临时驻场担任3个礼拜的客座设计，与Oscar一同完成2013秋冬系列。

　　媒体蜂拥而至，希望在风波之后拍摄到Galliano与Oscar并肩谢幕的画面，然而最终出现的也只有Oscar本人。被问及于此时，品牌非常微妙地表示：“Galliano人在后台。”雪中送炭，当然也有限度。

　　另一次令人心生无尽感慨、却也只此一次的客座设计，来自Christian Lacroix受Dries Van Noten邀请，参与创作的2020春夏系列。

　　Lacroix从1980年代起就是高定大师，以歌剧式的奢华绚烂闻名，却在2008年破产收场。

　　他自掏腰包完成了设计生涯的最后一场秀——2009秋冬高定系列，悲伤地说：“回顾整段历史，Lacroix其实从未真正盈利过。”

　　尽管生在同一个时代，也知道彼此的风格，他们俩私下却素不相识。但当Dries Van Noten准备制作一个重塑1980年代高定美感的系列时，瞬间就想到了早已隐退做舞台剧戏服的Lacroix。

　　在这次双人协作的客座设计里，他们迅速找到了默契点，不为致敬任何人，也不为复刻Lacroix曾经的辉煌，只为重新享受创作新东西的酣畅淋漓。

　　Lacroix喜欢一气呵成，胜在恢弘瑰丽的廓形。而Dries擅长增增补补，融入日常生活。在两股力量的交织之下，Dries Van Noten交出了近10年来最赏心悦目的一个系列。

　　彼此欣赏，有进有退，和而不同。这样的君子之交，恐怕就是我们在今天的时装界所能想象的，最富有意义的客座设计了。