爱游戏电竞爱游戏电竞爱游戏电竞特别委托、合作和布景，完美地重新定义了2023春夏秀场T台的环境和地点。

　　艺术和时尚体系始终在相互比较、相互影响，如果说像Elsa Schiaparelli、Coco Chanel或Yves Saint Laurent等设计师建立了创造性的合作关系或者他们显然受到了艺术家的启发，那么今天我们正在经历一个前所未有的时刻。比如Alaïa的创意总监Pieter Mulier，他想向巴勃罗·毕加索的塔纳格拉雕像（毕加索于1947年至1948年受到古代著名雕像启发创作的描绘舞者、贵族女性和女神的陶俑）致敬，并在2022夏秋时装秀上推出与毕加索基金会（Picasso Administration）合作创作的六件限量版连衣裙。

　　在2023春夏时装秀期间，这样的结合则更加普遍，艺术已成为创造令人难忘的时尚时刻的催化剂。许多品牌选择大型博物馆作为他们的秀场：Stella McCartney将她的时装秀带到了蓬皮杜中心广场，色彩缤纷的T台让人想到伦佐·皮亚诺（Renzo Piano）、詹弗兰科·弗兰基尼（Gianfranco Franchini）和理查德·罗杰斯（Richard Rogers）设计的这座建筑的立面。

　　Ralph Lauren选择了加利福尼亚圣马力诺文化中心的亨廷顿图书馆、艺术博物馆和植物园。

　　Roksanda Ilinčić时装秀的模特们出入伦敦肯辛顿花园第21座蛇形展馆“黑教堂”（Black Chapel），仿佛一场冥想之旅，“黑教堂”这一作品的灵感来自对死亡的反思，委托艺术家西斯特·盖茨（Theaster Gates）创作：“我非常高兴这座容纳精神可能性的纪念碑、纪念馆成为深度反思、聚会和欢宴的场所。”

　　Jonny Johansson为庆祝Acne Studios在巴黎举办时装秀10周年，选择东京宫作为舞台，布置让人想到婚礼派对：由艺术家西尔维·麦克米伦（Sylvie Macmillan）创作的铺有糖果粉色缎面床单的床和高耸的枝形吊灯，吊灯上镶嵌着由Marine Arts和Eatons Shells精选的CITES认证的贝壳。

　　Off-White空间被“不可能的蓝”（Impossible Blue）所覆盖，中间有一个像巨石一样矗立的白色立方体。这是品牌新任形象与艺术总监Ibrahim Kamara的首次时装秀。时装秀以尼古拉·于夏尔（Nicolas Huchard）编舞的舞蹈开场，伴随着法蒂·西·萨瓦内特（Faty Sy Savanet）的现场表演，穿着蓝色镂空紧身衣的舞者围绕着立方体舞动，好像一个移动的巨大布景：“他们似乎在祈祷或庆祝；这是一种中间状态。我们为未来祈祷，感谢Virgil所做的工作，感谢Ibrahim现在即将做的工作，”于夏尔解释道，“舞者移动的方式类似出神状态。虽然出神状态常常让人害怕，但是我想使用同样的能量，让它更有质感和画面。”

　　而Sadeck Berrabah为Moncler创作的编舞也非常杰出，为庆祝品牌创立70周年，他将1952名表演者带到了米兰主教座堂广场（1952是品牌创立的年份）。由700名舞者、200名音乐家、100名合唱歌手和952名模特组成的演出阵容占据了教堂门前的整个空地，所有人都全身白色，穿着Remo Ruffini品牌的经典单品——Maya夹克。

　　在某些情况下，时装秀的布置会转变成可移动的短暂布景。在Alexander McQueen时装秀上，Sarah Burton将智利建筑师Smiljan Radic设计的由透明充气膜构成的装置作品放置于旧皇家海军学院的建筑之间，该作品类似于气泡和云朵的结合，之前已在2022 春夏时装秀中使用。然后还有对艺术家的委托，比如Bottega Veneta委托加埃塔诺·佩谢（Gaetano Pesce）参与其中。为场地特别定制的彩色树脂地板上写着：“这是对多元化的致敬”。周围有着400把颜色和形状各不相同的独特座椅（将在Design Miami出售），它们被命名为《你好吗？》，由这位意大利艺术家及设计师特别创作：“作为一名设计师，我创作原创作品，而不是标准化系列，这是旧的方式——也是新的方式”，佩谢说，“Bottega Veneta在帮助我完成这样一个项目方面做得非常出色。这是一条信息，帮助我传达它的不是博物馆或画廊。今天是谁在创造文化？是博物馆还是时装公司？”

　　在普拉达基金会（Fondazione Prada），设计师兼联合创意总监Raf Simons邀请导演尼古拉斯·温丁·雷弗恩（Nicolas Winding Refn）构思一场视觉体验。灵感来自家庭氛围的布置，由AMO工作室在普拉达基金会的仓库完成，配有门窗，由黑色纤维素隔墙组成，从粗粝的空隙中可以瞥见这位丹麦导演放映中的作品——讲述“具有当代美的流畅女性气质的故事”的短片。

　　中国艺术家李爽参与了Miu Miu在巴黎耶纳宫举办的主题为“转译”（In Translation）的时装秀：“每一条信息都是一种转译，但却没有什么是被转译过的。”这位我们在2022年威尼斯双年展上看到的中国艺术家解释说。她的布置分析了物质世界和数字世界之间的张力，使用与视频艺术相关的装置，融合伊莱·奥谢亚克（Eli Osheyack）的配乐——人声和声音信息的结合。

　　另外，艺术家参与的秀场还潜藏着更强大的力量。就像Demna Gvasalia为Balenciaga的2023春夏秀所实现的构思，将观众带入了一个后世界末日的场景，这可能是对社会不平等、核战争威胁或法西斯主义可能卷土重来的反思的结果。

　　由西班牙艺术家桑迪亚哥·西耶拉（Santiago Sierra）创作的泥浆装置作品占据着体育场，上面散发着持久的香味，该香味由西塞尔·托拉斯（Sissel Tolaas）创作，她是一位挪威艺术家和研究者，以对气味的关注而闻名。“这个场景是一个挖掘真相和保持脚踏实地的隐喻。我们让每个人都可以自由地表达自己，要，不要作战。”Balenciaga的创意总监Gvasalia解释道。

　　Max Mara门店展出了“微气候”（Microclima），这是法国布景设计师伊娃·若斯潘（Eva Jospin）的作品，她参与设计了在杜乐丽花园举行的Dior 2023春夏时装秀：“与Maria Grazia Chiuri一起，我们想创造一些与意大利巴洛克园林的岩洞有关的东西。于是我做出一种由经过切割、平整和变换工艺的重叠瓦楞纸板实现的结构。”

　　在美国著名美术制作指导詹姆斯·钦伦德（James Chinlund）的帮助下，艺术家菲利普·帕雷诺（Philippe Parreno）为Louis Vuitton构想的布景被安置于卢浮宫的卡利庭院。名为“怪物之花”的巨大装置作品在广场上盛开，沿着结构前进的圆形T台，闪烁照明设备（这位法国艺术家的标志）、像魔法一样打开的帷幔以及镜面回廊为Nicolas Ghesquière的时装秀赋予花朵般的生命力。而Diesel不仅首次将时装秀向非专业人士开放，还呈现了由鹿特丹的丹尼斯·范德布罗克（Dennis Vanderbroeck）工作室设计的37米高、49米宽的巨型充气人偶装置。“这些规模巨大的充气娃娃正在全世界巡回展出”，创意总监Glenn Martens说道，“从我第一天到Diesel起，我的想法就是延续这个意大利品牌著名的广告传统，但是以一种不同的方法。这些雕塑反映了我所相信的、我们应该居住其中的自由和流动社会。”

　　那么，所有这一切对于展示一个时装系列来说都是必要的吗？如果我们相信文化的价值，那就是必要的。如果我们想传达能让我们思考社会或环境变化的信息，那就是必要的。