巴黎时装周结束了，鹅娘很久没有看到线下这么热闹的时装周了。来自全球各地的明星与网红相聚在秀场前排，观看这场时装发布盛事。

　　虽然这一季大牌们都在经典的基本款上大作文章，但越简单的故事越难讲出新意，巴黎向我们证明了自己是那个拥有“真正屠龙术”的玩家。

　　巴黎，永远是四大时装周的重头戏。这次为期 9 天的 2023 秋冬发布，共有 66 场发布秀和 44 场静态展示，以及满坑满谷的明星。

　　这次时装周最大的变化应该是亚洲面孔的回归，来自中国、韩国、日本的明星、编辑、博主、买手重出江湖。亚洲明星们带来的轰动效应让欧洲时尚圈大为震撼。

　　不过，一场秀来说，明星只是“锦上添花”，设计和展示才是重头戏。品牌们不遗余力地在秀场设置、呈现形式上玩着新概念，讲着新故事。

　　CHANEL 作为巴黎时装周压轴演出的大秀，围绕着一朵巨型山茶花展开，小松菜奈的黑白肖像变幻其中。

　　山茶花是 CHANEL 的经典标志。创始人Gabrielle Chanel于 1923 年创造了第一朵山茶绢花，而后雪白的山茶就成了 CHANEL 的象征。

　　这一季品牌创意总监 Virginie Viard 以 “山茶花” 为主题，令时装配饰开满了山茶，配合她钟爱的1960与70年代的法式风格，洋溢着浪漫主义气息。

　　其女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 指向了 1950 年代。那是 DIOR 诞生的时代，也是二战后百废待兴的法国，存在主义思潮风起云涌的巴黎。

　　Chiuri 从 3 位巴黎女人身上提取了法式风格：Dior 先生的妹妹 Catherine Dior、1940 年代香颂女王 Édith Piaf 以及 1960 年代垮掉派名伶 Juliette Gréco。她们从二战硝烟中重生，用自己的方式战胜黑暗，对世界报之以鲜花、音乐和美。

　　Chiuri 通过学习这3位爱穿黑色的巴黎女人，创造了本季多达96套衣服。黑色是巴黎人的颜色，这个系列从 Bar Jacket 到运动外套，从 1950 年代风格链接当下，形成了 DIOR 的巴黎风格。

　　曾经作为老牌高级定制时装屋之一的Balenciaga也在拥抱隽永。创意总监Demna在一处极简主义风格的空间内发布了冬季 23 系列。

　　他的Balenciaga不再是巴黎最有戏剧冲突的现场，不再是明星云集的红毯，他回到了衣服上，通过面料、廓形与裁剪，建立起衣服与穿着者之间的联结。

　　长裤、拉链连帽衫、机车夹克、运动服等单品经过先锋解构，将整体结构重塑，在视觉上有了新的轮廓；皮革及织物打造的印花连衣裙、风衣等单品，增加肩部线条设计感，立体圆润；精致晚装则是从Balenciaga高级定制中汲取灵感，采用珍贵面料与串珠、亮片等材质缝制。

　　这是我们熟悉的Balenciaga，每件外套、每一条裙子、每一件单品都打着这个品牌的烙印，或者说是Demna的Balenciaga烙印。

　　他说，服装之美原本在于它的轮廓、量感和廓形。Demna的Balenciaga重新定义了我们对于「美」的理解。

　　Louis Vuitton 在奥赛博物馆举办2023秋冬女装秀，这是女装创意总监Nicolas Ghesquière 接手这个品牌的第10个年头。在这个见证过巴黎美好年代的地点，他想与大家探讨 “何为法式风格”。

　　Nicolas Ghesquière 没有给出刻板印象中的“法式”，而是他把心中法国女性不墨守成规的精神气赋予了新的风格。她们能把新与旧，男装与女装，传统与现代，古董与未来风格混搭出自己的味道。

　　因此这一季中，大家可以看到加入男装元素的女装；Paul Poiret的东方主义哈伦裤搭配权力套装式的垫肩西服；迷你裙配短靴；古着感的杂色针织拥有未来感的立体廓形……

　　Louis Vuitton所代表的法国卓越工艺也体现在刺绣、蕾丝、绗缝、编皮所形成的华丽细节上，需要通过穿着者来体验爱游戏电竞。

　　Hermès 女装创意总监 Nadège Vanhee-Cybulski 从冬日光线里撷取点点辉芒，带来了令人愉悦的寒冷季节色彩组合：苋红色、法伦红、火红色、铜棕色、阿穆雷特棕、铜黄色和金黄色、玫瑰金和月光石白。

　　同色叠搭是 Nadège 为她的客户们带来的穿衣 「减法」，也是一种属于冬天的 「松弛感」。

　　但在这种简单之中，如何穿出风格、穿出特点？Hermès 却选用了最轻松的做法：宽松的大衣、舒适的休闲绗缝外套、百慕大短裤、如第二层肌肤一般的长靴……皮革和针织在这场「松弛感」竞赛中扮演了重要的角色，营造温暖包覆之感。

　　而各种材质的碰撞交融，形成了质感。她用金银线针织、锤花金属真丝褶裥、金属提花、金属管刺绣打造出宛如树皮一样动人的细节。

　　一直以埃菲尔铁塔为 “大本营” 的 Saint Laurent 这次在铁塔前的空地搭起了一个 “黑盒”。创意总监Anthony Vaccarello 想在这里重建巴黎洲际酒店的宴会厅。1975 年至 2001 年间，Yves Saint Laurent 先生在这个宴会厅举办了他所有高级定制系列的发布。

　　负责场景搭建的 Bureau Betak 工作室将黑盒里还原成 1980 年代风貌：水晶青铜吊灯、环形镜廊以及复古的十字形伸展台…

　　这一季的服装也如秀场装置一样，是记忆中的 1980 年代。肩线鲜明的西装外套，修身的铅笔裙，纤细的超高跟…Anthony Vaccarello将 tailleur-jupe 裙套装玩得炉火纯青，不单单是复刻 1980 年代，他用漫画式的手法重塑了我们对于 1980 年代的记忆：更夸张平直的垫肩，更紧身的下装，更纯粹的线条，如时装画一样超现实，比起来 Hedi Slimane 的 「Thin White Duke」 已不够失真了。

　　硬朗线条的 Saint Laurent 外套之下是飘逸而流动的面料，雪纺、双绉、薄绸就像时装画里那些灵动的写意线条，赋予了造型一抹生气。

　　Dries Van Noten不是一个激进派，而是一个改良派。这是一个美丽而熟悉的系列，Dries Van Noten重新审视品牌历史，用经典作品进行二度创作。

　　他为这个系列取名为：「Intimacy」。对他来说，衣服不是为了炫耀而生，它们与穿着者是一种亲密关系。这种关系私密而美妙，衣服在被珍视和喜爱中获得价值。将纯灰色外套的翻领折起，你会看到隐藏的华丽提花；条纹裙套装开衩处镶有薄纱；剥开一件连衣裙的外层，露出蕾丝的下摆…Van Noten 试图把时装最美的部分藏起来，只给穿着者观赏。

　　这种关系不是一次性的，当时装破旧时应该有获得重生的权利。Van Noten 以东方修补技艺 「金缮」 为喻，来讨论这种修补之美。驼色羊毛大衣的腰部涂上金箔，未锁边的细条纹西服上用金线缝制补丁，这些修补的细节给旧款式带来了新生命。

　　Ludovic 从品牌档案馆里要了 80 多件衣服来亲自试穿，最后形成了这个系列。不像创始人喜爱的那么理性，也不如Sébastien Meunier那么浪漫，而留于 Ludovic 所爱的性魅力。

　　这个系列继承了品牌独特的纤细廓形，与 de Sanit Sernin 式的体积感羊皮披肩形成对比，丝绸、针织、光滑的皮革如同第二层肌肤一样紧贴身体。他给这个品牌带来了更多关于身体的情绪。比如那一片当作上衣的巨型羽毛，比如模特们像鸽子一样双臂交叉遮住的胸部。

　　Ann Demeulemeester满意吗？她对他说：「努力工作，尽你所能。」每个时代总有这个时代所需要的衣服，Ludovic 在做当代青年们需要的Ann Demeulemeester。

　　Black Tie不再是一个男性权力的象征，也不再是正装的标志。Pierpaolo Piccioli 巧妙利用人们对领带先入为主的观念，打破刻板印象，解构理论框架，为领带赋予更多摩登意蕴。

　　这一季设计中，领带变幻为不同的时装形态：领带被解开，不再拘泥于原有佩戴样式，在日装和晚装之间自如切换。衬衫和领带相融合，在不同设计巧思的点化下，呈献为各具鲜明风格的华丽礼服，而日常风格的服饰则搭配长裙或短裙，男女皆宜，并无定式。

　　2010 年首次推出的 Rockstud 铆钉系列成为整个秀场的亮点，于 Valentino Garavani 鞋履和配饰之上光彩夺目。历史与现代、文艺复兴和朋克，这种美学上的冲突对于如今 Valentino 多面性的身份有着划时代的意义。

　　Miu Miu 依然是在巴黎耶纳宫举办了 2023 秋冬发布秀，共带来 65 个全新造型，看起来很基本款，很普通，却在Miuccia Prada的点化下有了不一样的气质。

　　Miuccia Prada毕生玩弄两件事情，以丑化美，以暴露凝视。她真的明白如何让丑衣服变得性感。

　　这一季，Miuccia Prada 把学院风引向了一个有趣的方向，没有营造学院里最受欢迎的啦啦队长和橄榄球运动员，而是对准了那些做题狂人、好学生、老学究。她与格鲁吉亚爱游戏电竞造型师Lotta Volkova偷偷往这些造型里加了料，比如露出边将毛衣扎入其中，比如无下装搭配，比如薄如蝉翼的裙子，比如一点点甜美的色彩，让不修边幅的geek也有了一丝性张力。

　　Miuccia Prada邀请来走秀的女演员也非常有意思。开场是Mia Goth，她曾演出过《女性瘾者》、《阴风阵阵》，并在去年的热播剧《Pearl》中大放异彩。压轴是Emma Corrin，她最近主演了《查泰莱夫人的情人》。她们都是新生代女演员中的佼佼者，身上有着介于少女和女人之间模棱两可的气质，完美地诠释了这一季的风格。

　　Givenchy 曾经是巴黎高级定制时装周上最璀璨的明珠之一。这一季，来自美国西海岸的 Matthew M. Williams 试图重拾品牌历史，打造一些属于 Hubert de Givenchy 时代的华美礼服。

　　这可能是他上任之后最佳的一季Givenchy，褪去了街头化的潮流细节，加重了高级定制般的优雅：利落的小黑裙，精裁的西服，飘逸的丝绸衬衫，长长的拖地飘带，荧光色的薄纱裙，珍珠骨骼一样的礼服…

　　不仅仅如此，这也是一个风格杂糅的系列，从层层爱游戏电竞叠叠的废土风格，到性感的西海岸名媛，再到巴黎贵妇。Matthew M. Williams 没有引用特定的主题，而是创造了每一个人都能选到衣服的 Givenchy。

　　时隔三年，Alexander McQueen重回巴黎 T 台。Sarah Burton 这一季围绕着 「解剖学」 展开。要做好一件衣服，你必须知道它是怎样构成的，然后你才能解剖它，颠覆它。

　　萨维尔街的男士高级定制服在她的 「手术刀」 下有了新面貌：传统的三件套改变了廓形、领口、肩线，双排扣西服甚至化为马甲、成为紧身胸衣，衬衫前襟和皮裤有着风衣背部一样的打褶…针织衫更为精彩，裙子模拟了人体解剖形状，兰花状珠饰礼服模拟人类肌肉纹理。一些服饰的廓形可以上下翻转，比如夸张如裙撑的抹胸。

　　这一季也非常英国。Sarah Burton对传统款式进行了重塑，阿兰毛衣成为连衣裙，trench coat宛如伞裙，条纹西装通过剪裁获得了新面貌爱游戏电竞。

　　Schiaparelli 创意总监 Daniel Roseberry 一直在追求超现实主义时装，他设计的那些金色雕塑礼服、人体器官装饰、巨型花束般的细节为他赢得了极大的成功。

　　这是他第一次成衣秀，于是他开始考虑一些更实穿的款式。这一季的成衣看起来可以去开会、滑雪、瑜伽、晚宴，以经典的黑白色调为主，出位留在金色的扣子和细小的装饰上。

　　Daniel Roseberry 依然有自己的坚持。他的Schiaparelli混合着一点点1970年代的Biba女郎气息，一点点1980年代的权力肩线，还有一点点超现实主义的戏谑。

　　他们曾经把科技进步的硕果带入时尚圈，用非常规面料制作出动人心魄的时装，开创了一个新的时代。

　　如今，巴黎 T 台上，新的技术、新的材质能带来的奇迹变少了，而对于技术的反思更多了。

　　日本时装界三代目中的技术流设计师森永邦彦就是其中之一。他的个人品牌Anrealage表演了光敏变色的「绝技」。

　　21套简单纯色造型在台上经过紫外线灯照射后，显现出新的色彩和花纹。这些人造皮毛、天鹅绒、蕾丝、针织通过光敏染料处理后，在紫外线光下会改变颜色。穿着这些衣服在阳光底下行走时，衣服也会变色。

　　他将这一季命名为「＝」，灵感源自德国生物学家 Jakob Johann von Uexküll 的观点「人类与其他生物成长在同一个环境，却见到了截然不同的世界」。于是森永邦彦运用人类和昆虫之间的可见光差异来讲故事，由人类视角出发，展现从不可见到可见的色彩变化过程。

　　这项技术并不新，2020年FENDI便和Anrealage合作过类似技术的胶囊系列。

　　作为面料创意界的前辈，Paco Rabanne曾在1960年代将当时的新材料（塑料、合金）做成时装而闻名天下。

　　如今，该品牌的现任创意总监Julien Dossena继承了他的衣钵，用充满想象力的面料为时装注入魔法。他用羊驼毛和温柔的色彩打造日装的舒适恬静；用流光溢彩的金银丝碎片，摇曳多姿的透明水晶，皮革般油亮的金属网眼布打造了晚装的惊艳。

　　这一季中金属羽片制成的礼服裙是给Rabanne先生最好的悼词（2月3日，88岁的Paco Rabanne与世长辞）。

　　这场秀选址于巴黎现代艺术博物馆发布，也提醒着人们，Paco Rabanne是一位前卫艺术家，他曾用时装作为载体进行激进的艺术表达。与此同时，品牌还将Salvador Dalí的超现实主义画作、首饰转化为服饰，致敬Paco Rabanne和Salvador Dalí两位西班牙人之间源远流长的友谊。

　　这场面料实验以Paco Rabanne五款档案作品收尾，那些可以被载入史册的金属与树脂裙装。

　　未来主义大师Andrè Courrèges的品牌是最近十年才复活的。目前的创意总监Nicolas di Felice对未来并不如创始人那样乐观，他用这场秀来表带对于数字世界的焦虑爱游戏电竞。

　　秀场空间被迷雾填满，模特从黑暗中走来，却只低头盯着手中的手机，一个类似人工智能的声音不停发问:「天空是蓝色的吗？」这就是di Felice对未来的看法，不知道从哪儿来，不知道要去哪儿，迷失在数字世界里。他还通过奇怪的肩线、假袖斗篷诠释了智能手机给我们带来的伤害：圆肩、驼背、脊柱前倾的退行性病变……

　　他还重新诠释了档案库里的几何图案，将圆形变成了一面镜子，挂在胸前反射世界。这似乎是去中心化的另一个表达，每个人都是天照大神。

　　去年9月，他们曾用特殊液体在Bella Hadid身上喷绘出了一条白色礼服而闻名。这一次，他们带来了一群Boston Dynamic生产的Spot电子狗，为模特们脱衣、拿包。

　　Coperni用17世纪作家拉封丹著名寓言《狼和羔羊》来隐喻人类和科技之间关系。

　　虽然原始寓言讨论的是社会结构中的权力关系，但Coperni重新诠释了这则寓言。人类面对伪装成朋友的科技（电子狗），应该如何相处？当然，作为时尚品牌，Coperni给了一些温情脉脉的愿景：人类和科技之间没有支配者和被支配者的关系。

　　他们在这个概念之下，尝试用AI画了一幅羔羊图像用在了皮夹克上，并做了一些符号化的产品：模拟emoji的胸针、手袋、靴子来具象化他们的主题，这些产品都相当具有社交属性。

　　其中，最有看点的莫过于压轴模特手上拎着的月球陨石swipe手袋。这块石头来自55000年前，于1968年在南法发现。这可能比上一季的黄金swipe手袋更具传播效果。

　　Jonathan Anderson的LOEWE在思考着数字世界里时尚的意义。这也是他近几季作品的核心问题，在被虚拟世界填满生活的我们应该如何看待自然与真实？

　　很有意思，LOEWE这场秀在巴黎郊外的温森城堡举办。这座中世纪的城堡在法国大革命前是一处监狱，启蒙思想家狄德罗以及色情文学家萨德侯爵都曾被关押在此。前者因原始主义与「狄德罗效应」而闻名，后者则以绝对理性之恶成为当代哲学界反复咀嚼的对象。

　　Jonathan Anderson在这里讨论时尚，就显得颇有深意。我们到底需要什么？那些被制造出来的欲望真的能让我们感到满足吗？

　　模特们穿着模糊花纹的缎面裙出场，仿若时尚的幽灵。简单的白色缎面上印着1940-1950年代的时装，但它们失焦了。就像当下的时尚，充满混沌，当你重新审视它，重新诠释，或许就能收获新的趣味。

　　同时，混淆「真实」也贯穿在整个设计中。一件在二维照片上看起来很正常的裙装，在现实中却有着僵硬的立体效果。看起来像卡通人物的皮革裙和衬衫，通过汽车内饰一样的真空成型工艺完成，在现实中也没有一点穿着「痕迹」。

　　Jonathan Anderson是时尚界的达达主义者。美与丑，奢华与廉价，对他来说都不是衡量标准。

　　秀场堆积着艺术家Lara Favaretto制作的21个彩色立方体。这些巨大厚重的装置是由混乱无序、不堪一击的纸屑组成，用了足足10吨，以手工压缩而成。这不正是Jonathan Anderson的LOEWE所带给人们的审美体验吗？美无非是我们恰巧能够忍受的最可怖的开端。在LOEWE巨大的白色立方体秀场里，Jonathan Anderson试图直面消费主义的幽灵与邪恶的超我。

　　Stella McCartney是一个坚定的素食主义者，这也就使得她作为时装设计师这件事成为了一种「原罪」。

　　时尚业可能是这个世界上对环境最不友好的行业之一，也因此Stella McCartney一直试图通过面料创新、生产方式改革来解决这一问题。

　　这一季她推出的手袋，由最先进的皮革替代品制成的：一个来自植物基、无塑料的新材料MIRIUM，另一款由苹果废料制成的仿鳄鱼皮；还有开始得到广泛使用的菌丝皮革Mylo。

　　就像她这一季的主题，骑术并不代表着狩猎与征服，人与骏马可以和谐相处。当人们想穿着皮毛、皮革、羽毛时，他们可以获得环保的替代品，同样美丽。

　　科技的朝前看之外，是设计上的怀旧主义。这一季不仅呈现出浓浓的英国DNA，格纹元素、马术情结、利落剪裁的西装……但这不代表刻板，Stella McCartney是环保又摩登的女郎。你可以从2000年左右她设计的Chloé低腰裤和马甲上，从曾经畅销的Stella McCartney骏马图案上，寻找着属于这个品牌的浪漫传统。

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