丑与美的二元对立，早已经破除。新的「美」已经重新建立，Balenciaga和LOEWE一直都是这场游戏的制定者，Demna和Jonathan Anderson是这个时代最会讲故事的人。

　　经历过一个季度的风波，Demna重新站到了众人面前。他的Balenciaga不再是巴黎最有戏剧性的表演，不再是明星云集的红毯，他回到了地下，回到了衣服上。

　　他在秀前的公开信上说，他从6岁时和作为邻居的裁缝一起制作自己的长裤时，便在心里埋下了爱的种子，立志要成为一名设计师。如今，他想回到初衷，去探寻时尚无与伦比的力量。

　　这是我们熟悉的Balenciaga，每件外套、每一条裙子、每一件单品都打着这个品牌的烙印，或者说是Demna的Balenciaga烙印。他已经完成他踏入这个时装屋的誓言，成功塑造了属于他的廓形留存在时装史的殿堂之中。

　　他说，服装之美原本在于它的轮廓、量感和廓形。Demna的Balenciaga重新定义了我们对于「美」的理解。他将上流社会的面貌与平民阶层的日常混淆，将正式与非正式混淆，将昂贵与廉价混淆，将美与丑混淆。他的Balenciaga是超前的，是坎普。他迫使我们去重新思考时尚与我们个人的关系，或者说是社会趋势与我们个体之间的关系。

　　Demna和Virgil Abloh都是这个时代的英雄，他们开创了当代时尚行业的玩法，勾勒了当代时尚的面貌。虽然他在公开信上表示：「时尚已俨然趋向娱乐化，使其失去了原本的光彩。」但他们就是那批最先制定游戏规则的人，他玩弄坎普美学达成了销售业绩，也传递了他的个人叙事。

　　Jonathan Anderson是时尚界的达达主义者。美与丑，奢华与廉价，对他来说都不是衡量标准。

　　很有意思，LOEWE这场秀在巴黎郊外的中世纪温森城堡（Château de Vincennes）举办，这里在法国大革命前是一处监狱，启蒙思想家狄德罗（Denis Diderot）以及色情文学家萨德侯爵（Marquis de Sade）都曾被关押在此。前者因原始主义与「狄德罗效应」而闻名，后者则以绝对理性之恶成为当代哲学界反复咀嚼的对象。

　　Jonathan Anderson在这里讨论时尚，就显得颇有深意。我们到底需要什么？那些被制造出来的欲望真的能让我们感到满足吗？我们如何看待自然与真实？在LOEWE巨大的白色立方体秀场里，Jonathan Anderson试图直面消费主义的幽灵与邪恶的超我。

　　模特们穿着模糊花纹的缎面裙出场，仿佛是这些幽灵的具象。Jonathan Anderson说：「这有点像时尚的幽灵。」简单的白色缎面上印着1940年代的时装，1950年代的连衣裙、雨衣、毛皮大衣，皱皱巴巴的针织开衫，但它们失焦了。

　　这到底是一件什么样的时装呢？就像当下的时尚，充满混沌，当你重新审视它，重新诠释，或许就能收获新的趣味。这种反思正是Jonathan Anderson的时装还原主义：通过无限放大单一设计来探索服装的可能性。比如，一枚金属球别针就可以成就漂浮的体积感；一条包链支撑起皮革衬衫裙的垂褶；一双正在「坍塌」的长靴；简单的T恤和裤装长满了羽毛……

　　他同时也在混淆「真实」。一件在二维照片上看起来很正常的裙装，在现实中却有着僵硬的立体效果。看起来像卡通人物的皮革裙和衬衫，通过汽车内饰一样的真空成型工艺完成，在现实中也没有一点穿着「痕迹」。

　　秀场堆积着艺术家Lara Favaretto彩色碎纸方块，这21个立方体用了约10吨彩色纸屑，用手工压缩而成。它们看起来巨大厚重，实则不堪一击的脆弱，借此探讨秩序和熵之间的关系。这不正是Jonathan Anderson的LOEWE所带给人们的审美体验吗？美无非是我们恰巧能够忍受的最可怖的开端。

　　为这个品牌赢得巨大收益的手袋如果反流行会是什么结果？社交媒体上已对LOEWE全新推出的手袋有了两极化的评价，这是Jonathan Anderson参考了1970年代的档案作品，他推翻当下的趋势，正在拥抱过去。

　　去年9月，他们曾用特殊液体在Bella Hadid身上喷绘出了一条白色礼服而闻名。这一次，他们带来了一群美国公司Boston Dynamic的Spot电子狗，为模特们脱衣、拿包。

　　在官方描述中，Coperni 2023秋冬系列是关于人类和科技之间关系的现代寓言，受17世纪作家拉封丹著名寓言《狼和羔羊》启发。原始寓言讨论的是人类社会中权力平衡的爱游戏电竞问题，但Coperni重新诠释了这则寓言。人作为羔羊，可以与被视作狼的科技和平共处，就像模特和电子狗，他们之间没有支配者和被支配者的关系。

　　对于时装来说，他们尝试用AI画了一幅羔羊图像用在了皮夹克上，并通过模拟emoji的胸针、手袋、靴子来具象化他们的主题。这些产品都相当具有社交属性。其中最有看点的莫过于压轴模特手上拎着的月球陨石swipe手袋。这块石头来自55000年前，于1968年在南法发现。这可能比上一季的黄金swipe手袋更具传播效果。

　　于是，有了这一季的Demeulemeester，如同他的个人衣橱。这个系列继承了该品牌独特的纤细廓形，与de Sanit Sernin式的体积感羊皮披肩形成对比，丝绸、针织、光滑的皮革如同第二层肌肤一样紧贴身体。他给这个品牌带来了更多关于性，关于身体的情绪。比如那一片当作上衣的巨型羽毛，比如模特们像鸽子一样双臂交叉遮住的胸部。

　　Ann Demeulemeester满意吗？她对他说：「努力工作，尽你所能。」每个时代总有这个时代所需要的衣服，Ludovic在做当代青年们需要的Ann Demeulemeester。

　　与此同时，26岁的Harris Reed也为Nina Ricci带来了其首季新装，一个「大胆、大胆、爆炸性」的系列，「重塑」了这个品牌的「巴黎女性气质」。在Harris Reed这样新世代眼中的巴黎和《艾米丽在巴黎》里的世界是有一部分重合的。

　　这一季大考，设计师们都在基本款上下文章，真正做衣服的行家会在这场比赛中胜出。Sarah Burton 就是其中之一。

　　这一季，她研究围绕着「解剖学」展开。要做好一件衣服，你必须知道它是怎样构成的，然后你才能解剖它，颠覆它。Sarah Burton 显然对人体的解剖学和服装的解剖学，了然于心。

　　萨维尔街的男士高级定制服在她的「手术刀」下有了新面貌：传统的三件套改变了廓形、领口、肩线，双排扣西服甚至化为马甲、成为紧身胸衣，衬衫前襟和皮裤有着风衣背部一样的打褶……

　　针织衫更为精彩，裙子模拟了人体解剖形状，兰花状珠饰礼服模拟人类肌肉纹理。她以兰花为喻，如达芬奇的解剖图，强调完美的镜像关系。一些服饰的廓形可以上下翻转，比如夸张如裙撑的爱游戏电竞抹胸。

　　这一季也非常英国。Sarah Burton对传统款式进行了重塑，阿兰毛衣成为连衣裙，trench coat宛如伞裙，条纹西装通过剪裁获得了新面貌。看来，在Burberry想扩大受众群奔向年收入50亿欧元时，有很多品牌也想从Burberry碗里舀一些羹。